Article about Fashion in 1960s from The Complete Fashion Sourcebook, John Peacock, 2005, Thames and Hudson Ltd, London

Introduction. 1960s.
The New Look of 1947 which dominated the 1950s was a backward glance at a more 'feminine’ time. The 1960s woman, on the other hand, looked firmly ahead. She demanded equal rights and equal pay. She rejected the shackles of voluminous, hampering skirts and the restrictions of corseted waists and high stiletto heels. She wanted to be free, to look young and to have fun.
The way to achieve this young look was obvious: straighten the curves and shorten the skirts. It was a style reminiscent of the 1920s. Skirts began the decade at knee-level and rose steadily, until in 1965 they emerged as the ‘mini'. Eventually they shot up above the stocking top, leaving a gap which made the transition to tights inevitable. ‘Maxi’ skirts made a brief appearance towards the end of the decade, often seen as the skirts of a top coat worn over a ‘mini’. And throughout the decade trousers and trouser suits steadily increased in popularity. Styles for evening wear became less rigid - it was not unusual to see both long and short evening dresses at the same function.
The fashion revolution that brought about these developments started in the streets of London, with talented designers like Mary Quant and Barbara Hulanicki. In the United States, James Galanos and Rudi Gernreich were also reaching a young audience. In France, too, some Parisian couturiers - among them Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, André Courrèges and Emanuel Ungaro - responded to these new attitudes. In this decade, every one of these creative talents, as well as fashion's leaders and stylesetters, were young. They were lively, highly individual, inventive, gimmicky and greatly concerned with the creation of‘image’.
The main outlets for the new young fashions were small boutiques, selling clothes that were not quite ‘one-offs’, but were made by individual outworkers producing small quantities in a limited range of colours and sizes. Quant and Hulanicki (of Biba fame) were in the vanguard, but other British and French couturiers began to turn to boutiques and ready-to-wear during the 1960s.
Until the 1960s men's clothes had generally consisted of a traditional three-piece suit of a subtle colour for town wear or a smart tweed sports jacket and toning flannel trousers for country or casual wear (little or no differentiation was made between summer and winter). The details changed almost imperceptibly from season to season or decade to decade. These relatively static styles became less and less acceptable to the 1960s man, who was living in a world in which everything seemed to be changing fast and in which pop groups like the Beatles and the Rolling Stones, photographers like David Bailey and Anthony Armstrong-Jones, and actors like Michael Caine and Jean-Paul Belmondo exerted a strong sartorial influence.
Boutiques for men sprang up in London’s Soho - those in Carnaby Street being the most famous - and Savile Row tailors found that their hegemony was being challenged. Male dress, like female dress, became less class-bound. It also underwent a certain feminization. Men grew their hair long, donned pretty, printed shirts worn open at the neck, discarded neckties, and took to wearing polo-neck sweaters and skintight trousers. By the end of the sixties they were at home in silk, satin and chiffon, as well as frills, bows and lace.
Easy-care synthetic fabrics such as Crimplene, Dacron and Terylene were much used during the 1960s. These materials were crease-resistant, could be permanently pleated, were easy to wash and needed little or no ironing. Synthetic yarns also took dyes easily, giving rise to colours that were clear and bright, reflecting the mood of the period.
Leather-look plastic was also popular and was used for a wide variety of accessories for women, including shoes, knee-high boots, shoulder bags, wrist- length gloves and ‘butcher’s boy’ peaked caps. Plastics were also employed for a range of garments, from brightly coloured mini skirts to see-through raincoats and umbrellas.
In the main, the fashions I have illustrated are such as would have been worn by the middle or upper-middle classes and by people who, while not being ‘dedicated followers of fashion’, would have had a keen interest in the latest styles.
The sources from which I have drawn - chiefly from Great Britain, North America, France, Italy and Germany - include contemporary magazines, catalogues and journals, original dated photographs, museum collections, and my own costume collection.
This section of the Sourcebook is divided into ten parts, each of which includes four subdivisions covering Day Wear, Evening Wear (alternately, on two occasions, Wedding Wear), Sports and Leisure Wear, and a section on either Underwear and Negligee or Accessories. Following the main illustrations are ten pages of schematic drawings accompanied by detailed notes about each example, giving particulars of colour, cut and trimming, as well as other useful information.

Введение в 1960-е.
Новый образ 1947, который доминировал в 1950-х годах, возвращал обратно к более "женственному" прошлому. Женщина 1960-х, наоборот, смотрела только вперед. Она требовала равных прав и равной оплаты труда. Она отвергла оковы объемных, неудобных юбок и стягивающих талию корсетов, как и высокие шпильки. Она хотела быть свободной, выглядеть молодо и весело проводить время.
Путь к достижению этого молодого лука (образа) был очевиден: выпрямить все округлости и укоротить юбки. Это был стиль, напоминающий 1920-е годы. Юбки, начав в данном десятилетие от уровня колен, неуклонно поднимались, пока в 1965 они не превратились в "мини". В конце концов, они взлетели до верхнего края чулок, оставляя зазор, что сделало неизбежным переход к колготкам. "Макси" юбки на короткое время появились в конце десятилетия и зачастую казались юбками от верхнего платья надетого поверх "мини". И на протяжении всего десятилетия неуклонно росла популярность брюк и брючных костюмов. Требование к стилю вечерней одежды стало менее жестким - не редкость было увидеть как длинные, так и короткие вечерние платья на одном и том же мероприятии.
Модная революции, которая принесла все эти изменения, началась на улицах Лондона, с талантливых дизайнеров таких как: Мэри Квант и Барбара Хуланики. В Соединенных Штатах, Джеймс Галанос и Руди Гернрайх также завоевывали молодую аудиторию. Во Франции некоторые парижские кутюрье, - среди них Ив Сен-Лоран, Пьер Карден, Андре Курреж и Эммануэль Унгаро, - тоже ответили на эти новые отношения. В этом десятилетии каждый из этих творческих личностей, а также лидеры моды и основатели стиля, были молоды. Они были живыми, очень индивидуальными, изобретательными, привлекающими внимание и в значительной степени концентрирующимися над созданием "образа".
Основные места покупок для новых молодых модников были маленькие бутики, торгующие одеждой, которая была не совсем "штучной", но шилась работниками на дому в небольших количествах в ограниченном диапазоне цветов и размеров. Квант и Хуланики (известная, как "Биба") были в авангарде, но и другие британские и французские кутюрье стали открывать бутики и магазины готовой одежды на протяжении 1960-х годов.
До 1960-х мужская одежда обычно состояла из традиционного костюма-тройки изысканного цвета для города или современной спортивной куртки из твида с однотонными фланелевыми брюками для загорода или повседневной носки (с небольшими или без каких либо различий между летним и зимним вариантом). От сезона к сезону или от десятилетия к десятилетию детали изменялись почти незаметно. В 1960-х этот относительно постоянный стиль становился все менее приемлемым для мужчины,который жил в мире, в котором все, казалось, быстро меняется и в котором поп-группы, как Beatles и Rolling Stones, фотографы, как Дэвид Бейли и Энтони Армстронг-Джонс, и актеры, как Майкл Кейн и Жан-Поль Бельмондо оказывали сильное влияние на моду.
Бутики для мужчин возникли в лондонском районе Сохо, – из них самые известные на Карнаби-стрит, - и портные с улицы Сэвил Роу обнаружили, что их гегемония оспаривается. Мужское платье, как и женское платье, стало не таким классическим. Оно также претерпело определенную феминизацию. Мужчины отращивали длинные волосы, надели симпатичные рубашки с принтом, которые носили с незастегнутым воротником, отбросили галстуки, и стали носить водолазки и облегающие брюки. К концу шестидесятых годов дома они носили одежду из шелка, атласа и шифона, а также оборки, банты и кружева.
В 1960-х часто использовались легкие в уходе синтетические ткани такие как: Кримплен, Лавсан и Терилен. Эти материалы были не сминающимися, могли долго держать форму, их легко было стирать, и почти не требовали глажения. Синтетические нити также легко окрашивались, давая цвета четкие и яркие, отражающие настроение того времени.
Лук пластиковой кожи был также популярен и использовался в виде широкого спектра аксессуаров для женщин, включая обувь, сапоги до колен, сумки на плече, перчатки длиной до запястья и остроконечные фуражки "под мальчика-мясника". Пластик также использовался в разных видах одежды: от ярко окрашенных мини-юбок до прозрачных плащей и зонтов.
В основном, мода, которую я проиллюстрировал бы, носили бы люди среднего или вышесреднего класса, и люди, которые, не будучи "преданными последователями моды", имели бы обостренное отношение к последним тенденциям в стиле.
Источники, из которых я почерпнул,главным образом из Великобритании, Северной Америке, Франции, Италии и Германии, включают современные журналы, каталоги и газеты, подлинные фотографии, музейные коллекции и мою собственную коллекцию костюмов.
Этот раздел Справочника разделен на десять частей, каждая из которых включает в себя четыре подразделения охватывающих Повседневную одежду, Вечерние платья (или, в двух случаях, Свадебную одежду), Спортивную одежду и одежду для отдыха, а также раздел или о нижнем белье или об аксессуарах. Следуйте основным иллюстрациям на десяти страницах со схематическими рисунками, сопровождающимися подробными примечаниями о каждом примере, предоставляя сведения о цвете, крое и аксессуарах, а также другую полезную информацию.